À base de cerveja

Uma Kriek do Fundão

2011-06-21T15:40:00.000-07:00

Cerveja: Sol

Cervejeira: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Monterrey, México

Uma base de cerveja mexicana escrita em alemão. Nada de estranho num mundo onde cada vez mais as distâncias se esbatem. Mas será esta uma relação circunstancial entre a Sol e a Alemanha?

Na realidade, a Sol deve o seu nome a um cervejeiro alemão. Corria o ano de 1899 e o jovem mestre da Fábrica de Cerveza El Salto del Agua observava a preparação de uma sua nova criação quando o Astro-Rei se reflectiu de uma forma particular no tanque de brassagem trazendo consigo a inspiração para o nome da nova cerveja: El Sol. Se trata-se de uma lenda ou não, o que é certo é que a El Salto del Agua foi comprada pela Cervecería Moctezuma em 1912. A El Sol, passados 12 anos sobre a aquisição, deixou cair o artigo do nome, ficando a cerveja do mestre alemão conhecida, até hoje, simplesmente por Sol.

Desde então, a Sol não passou de uma cerveja com distribuição restrita à sua região de origem. As coisas iriam, no entanto, dar uma reviravolta. O mercado da cerveja no México concentrava-se e a Cervecería Cuauhtémoc foi uma das forças por detrás de uma bipolarização que ainda hoje por lá se sente. Para isso contribuíram as aquisições da Cervecería de Tecate em 1954 e da Cervecería Moctezuma em 1985. Com o alargamento do portfólio de marcas, a Sol foi então relançada, em 1993, desta feita a nível nacional. O sucesso, sobretudo junto dos estrangeiros nas zonas mais turísticas, foi tal que a cerveja começou a ser distribuída a nível mundial, tornando-se hoje, para o bem e para o mal, juntamente com a arqui-rival Corona, sinónimo de cerveja mexicana.

A questão é: existe uma cerveja mexicana? Um estilo tão marcado que obriga a meter uma lima no gargalo e a beber pela garrafa? Claro que não. Tal como tive oportunidade de aqui comentar, hoje em dia não existem limitações para fazer qualquer estilo em qualquer local. A Sol não passa de uma cerveja que graças a uma grande capacidade de promoção e marketing é um sucesso, mas não deixa de ser igual a tantas outras que, sem sabor, são produzidas por esse mundo fora, no México ou em Portugal.

Não deixa de ser curiosa esta reflexão já que é completamente contrastante com aquilo que acontece noutra bebida fermentada bem conhecida de todos, o vinho. Aqui, independentemente de se usarem castas de uva iguais em várias partes do mundo, o terroir, é rei e senhor. O solo, a chuva, o Sol, a topografia, definem um vinho. Um Cabernet Sauvignon, feito pelo mesmo enólogo em Portugal, França, Austrália, Chile ou Califórnia, nunca será o mesmo vinho. Já com uma cerveja não há diferenças entre fazer uma cerveja com malte da Weyermann, lúpulo da Charles Faram e levedura da Wyeast, em Lisboa, Madrid ou no Rio de Janeiro.

Há no entanto um ponto em que podemos encontrar alguma semelhança entre os dois mundos, as produções monovarietais. Nalguns casos já existiam há muitos anos por força da tradição, mas nos últimos tempos temos vindo a verificar um aumento significativo de rótulos de vinhos produzidos com uma única casta. Como consumidor acho-os vinhos interessantes dado permitirem dar a conhecer melhor o perfil de cada casta e perceber as diferenças entre cada casta no mesmo terroir.

Na cerveja, a febre do monovarietal é relativamente nova mas já tem inúmeros adeptos. Tendo em conta os vários ingredientes que são utilizados no seu fabrico há espaço para vários tipos de abordagem em relação ao que é monovarietal, mas a escolha recai invariavelmente no lúpulo, elemento com grande capacidade de aroma e sabor e bastante acarinhado pelos cervejeiros artesanais. O princípio é sempre o mesmo. Pega-se numa cerveja base e altera-se apenas o lúpulo a ser usado na ebulição e no dry-hopping. Alguns exemplos célebres são as séries:

BrewDog IPA is Dead (Bramling Cross, Citra, Nelson Sauvin e Sorachi Ace)
The Kernel Pale Ale (Amarillo, Cascade, Centennial, Chinook, Citra, Columbus, Mt. Hood, Nelson Sauvin, Nugget, Pacific Cascade, Simcoe e Warrior)
Mikkeller Single Hop IPA (Amarillo, Cascade, Centennial, Chinook, East Kent Golding, Nelson Sauvin, Nugget, Simcoe, Tomahawk e Warrior)
Mikkeller Hop Series (Amarillo, Bravo, Cascade, Centennial, Challenger, Citra, Cluster, Columbus, Galena, Magnum, Mt. Hood, Nugget, Palisade, Simcoe, Sorachi Ace, Super Galena, Tettnanger, Warrior e Willamette)
Samuel Adams Latitude 48 Deconstructed IPA (Ahtanum, East Kent Goldings, Hallertau Mittelfrueh, Simcoe e Zeus)

Outras séries que motivam interesse são a Mikkeller Yeast Series onde são utilizadas várias leveduras (American-style, Belgian Ale, Brettanomyces, Hefeweizen, Lager e US Ale) para fermentar a mesma cerveja base e a Revelation Cat Woodwork Series onde podemos comparar cervejas que estagiaram em barris de Carvalho Francês, Carvalho Americano e Acácia com a cerveja base que não passou pela madeira.

Aguardo pacientemente por cervejas monovarietais de malte, água ou variedades de cerejas.

Je suis une Kölsch

2011-04-25T09:43:00.000-07:00

Cerveja: Pfaffen Bier Original

Cervejeira: Pfaffen Brauerei Max Päffgen, Lohmar, Alemanha

Webpage: http://www.max-paeffgen.de

Embora a família Päffgen esteja ligada ao negócio da cerveja há mais de 100 anos, foi apenas em 2001 que Max Päffgen decidiu construir uma fábrica de cerveja na quinta da família em Lohmar, uma pequena vila situada a 20 Km de Colónia. Grande parte da produção é escoada no ausschank (o bar oficial da cervejeira) estabelecido bem no centro da cidade velha de Colónia.

Não tendo provado pessoalmente as cervejas da casa, a pontuação dada a esta Pfaffen Bier Original nos sites da especialidade não deixa margem para dúvidas: trata-se de um dos melhores exemplos de uma cerveja do estilo Kölsch. Nada de surpreendente aqui, dado aquele estilo ser originário de Colónia. Mas não deixa de ser estranho não haver uma única menção àquele estilo quer no nome da cerveja, quer em qualquer referência no respectivo site. Qual será a razão?

Colónia pertence a um clube restrito de cidades cujo nome está directamente ligado a determinado estilo de cerveja. Plzeň, Berlim, Düsseldorf, Burton, Einbeck, Dortmund, Bamberg. Nomes que se confundem com cerveja, tal como Kölsch se confunde com Köln.

Não é de estranhar, portanto, que, em 1985, as então 24 cervejeiras que fabricavam Kölsch tenham-se reunido e definido as regras para a utilização daquela denominação de origem. Para além das características intrínsecas à própria cerveja (clara, fermentação alta, pouco encorpada devido a uma atenuação alta) ficou também estabelecido que seria obrigatório que a sua fabricação fosse feita em Colónia. Houve, no entanto, alguma abertura para que marcas já estabelecidas fora da cidade, como por exemplo a Kurfürsten em Bona, pudessem também utilizar a designação. E aí está a explicação para a Pfaffen Bier Original.

Passados mais de 25 anos sobre a Kölsch-Konvention, assim se chamou o documento que selou aquele acordo, é ainda pertinente fazer esta distinção quando as 6 Kölsch que estão melhor classificadas no Ratebeer não são sequer alemãs?

Hoje em dia, Kölsch é uma DOP (Denominação de Origem Protegida) tal como o é, por exemplo, o nosso Vinho do Porto ou o Queijo da Serra. Este mecanismo, tal como a Kölsch-Konvention, visa proteger a autenticidade e qualidade dos produtos alimentares regionais para evitar "coisas" como Vinhos do Porto californianos e australianos.

No entanto, se houver o cuidado de rotular uma cerveja como tipo-Kölsch, não me parece que daí venha mal ao mundo. O consumidor sabe que está diante um produto que poderá ter semelhanças com o original, seja no aspecto, gosto ou método de fabrico, mas não o é. E isto nada diz em relação à sua qualidade, apenas à sua origem. A denominação de origem fica salvaguardada e nós ficamos com maiores opções de escolha.

Haverá certamente quem discorde desta minha visão e ache que, em ocasião alguma, se deveriam utilizar estes termos fora da área geográfica de origem. Eu, que tenho como Pilsners preferidas uma holandesa e uma americana, só posso ter esta opinião.

Vai uma Black Smoked Oaked Imperial India Pale Ale?

2010-10-01T17:00:00.000-07:00

Cerveja: Tripel Karmeliet

Cervejeira: Brouwerij Bosteels, Buggenhout, Bélgica

Webpage: http://www.bestbelgianspecialbeers.be

Buggenhout, na Flandres Oriental, é o berço de duas cervejeiras de referência: a De Landtsheer (criadora das Malheur) e a Bosteels. Esta última, para além de nos brindar com produtos como a Kwak ou a Deus, é a responsável pela cerveja que dá o mote a este artigo, a Tripel Karmeliet.

Criada em 1791 por Evarist Bosteels, a empresa ainda hoje é controlada pela família do fundador, cabendo à 6ª geração, através de Ivo Bosteels e do seu filho Antoine, a continuidade da cervejeira. Deve-se a este último o (re)surgimento da Tripel Karmeliet. A ideia da criação de uma cerveja elaborada com múltiplos cereais já estava na cabeça de Antoine há 3 anos quando, em 1996 e após várias tentativas falhadas nos fermentadores, encontrou uma receita com aquelas características no Museu de História Local da vizinha cidade de Dendermonde. Tratava-se de uma cerveja do século XVII, elaborada pelos monges carmelitas do mosteiro de Dendermonde e tinha como particularidade o facto de ter como ingredientes 3 cereais, cevada, trigo e aveia, nas formas maltadas e não maltadas. A cerveja revelou-se um sucesso e hoje é apontada como uma das melhores Tripels do mundo.

Mas, uma Tripel pode levar vários cereais? E quem define o que é uma Tripel? E, já que falamos nisso, o que raio é uma Tripel?

A história dos estilos de cerveja confunde-se com a própria história da cerveja. A primeira referência conhecida que faz destrinça entre vários tipos de cerveja está gravada na Tábua de Alulu, um documento sumério de 2050 AC, onde o cervejeiro Alulu atesta que entregou um carregamento da "melhor" cerveja ao escriba Ur-Amma. Existiam, portanto, pelo menos, duas cervejas diferentes. 500 anos depois, os assírios mencionam que os hititas tinham mais de 15 tipos diferentes de cerveja.

É pois natural que os vários povos ao longo dos tempos tenham criado vários termos de forma a distinguir os diversos tipos de cerveja, desde o zythum dos egípcios à cervisae dos normandos.

Numa primeira fase, a distinção fez-se com base em diferenças substanciais. Por exemplo, em Inglaterra, com a introdução do lúpulo em 1400 foi necessário distinguir a "ale", a cerveja tradicional feita sem lúpulo, da "beer", a cerveja onde entrava a nossa trepadeira preferida. O que nos leva a mais algumas interrogações:

Mas uma "ale" não é uma cerveja de"fermentação alta"? E "beer" não se refere a toda a cerveja?

Eis então que entra mais uma variável em campo: o tempo. Se uma "ale" era uma cerveja sem lúpulo em 1400, na segunda metade do século XIX era uma cerveja com menos lúpulo que uma "beer" e, nos nossos dias, é uma cerveja fermentada a uma temperatura relativamente elevada e com levedura que fica à tona dos fermentadores (daí a "fermentação alta"). Querem mais exemplos? Quando se fala em Stout que tipo de cerveja vos ocorre? Uma loura? Claro que não. Pois no século XVIII era comum as cervejeiras, terem uma versão clara e uma escura da Stout, que não queria dizer mais do que "cerveja forte". Outros estilos desaparecerem enquanto designação e foram-se mutando noutras denominações ao longo dos anos por razões culturais ou comerciais. É o caso da Burton Ale que se transformou em Old Ale e que alguns fabricantes reconverteram em Barley Wine ou Winter Warmer.

Mas quem define um estilo? E onde estão as fronteiras entre cada um? É ponto assente que a organização de estilos tal como nós hoje a conhecemos tem como mentor o grande Michael Jackson. Ainda me lembro da primeira vez que desfolhei o Beer Companion e encontrei dezenas de estilos de cerveja que não fazia ideia que existiam: Lambic, Gueze, Berliner Weisse, Bière de Garde, Adelaide Sparkling Ale, Oyster Stout, Steam Beer. De repente fazia sentido as diferenças entre as pretas, as brancas e as ruivas, as doces e as amargas, as com mais lúpulo e as com mais malte.

Não é muito diferente do catalogar um estilo musical. Isto é rock, aquilo é jazz, aqueloutro é country e todos sabemos do que estamos a falar. O problema hoje em dia é a granularidade que damos a estes estilos, quer musicais quer cervejeiros, como bem apontou o companheiro VdeAlmeida numa tertúlia cervejeira há algum tempo atrás. Alguém sabe a diferença entre Acid Jazz e Nu Jazz? E o que se esconde por detrás de uma banda que toca Psychadelic Stoner Sludge Doom Metal?

O mesmo acontece com Porters que numa prova cega ninguém os distingue de Stouts ou com cervejas de estilos do tipo Double Bourbon Barrel Cherry Imperial Stout. E o que fazer com os OVNIs? Onde catalogar estas?:

Black Fox Siempre Loco - Saison feita com cominhos, casca de lima e pimenta preta
Thornbridge Cocoa Dance - Mild com tangerina e chocolate
Dieu du Ciel Isseki Nicho - Cerveja feita com grão de Imperial Stout, levedura de Saison e lúpulo japonês fermentada em barris de Pinot Noir
Swell Drunkin Donut Porter - Porter feito com (adivinhem…) Donuts
Short's Key Lime Pie - Golden Ale com limas, lactose, bolachas Graham e creme de marshmallow

A resposta parece-me simples: who cares? Embora a catalogação por estilos seja uma mais-valia quando queremos ter uma ideia do que iremos comprar/consumir, não deverá servir para cercear quer a imaginação do produtor quer a curiosidade do consumidor. Portanto, venha de lá essa Black Smoked Oaked Imperial India Pale Ale.

A III Guerra Mundial

2010-06-19T14:45:00.001-07:00

Cerveja: Dog in the Fog
Cervejeira: Kompania Piwowarska, Poznań, Polónia
Webpage: http://www.doginthefog.pl/

A Dog in the Fog, apesar do nome inglês que ostenta, é uma cerveja polaca, criada pela Kompania Piwowarska em 2005. Com cerca de 15 milhões de hectolitros de cerveja produzidos em 2009 este gigante polaco, detido pela SABMiller, é o maior grupo cervejeiro nacional, detendo no seu portfolio as duas marcas mais vendidas no país (Tyskie e Zubr), bem como as habituais cervejas "internacionais" do grupo: Pilsner Urquell, Peroni, Grolsch e Miller.

Esta foi, no entanto, uma cerveja de fugaz presença na Polónia. Lançada em 2005 e tendo como alvo os consumidores mais jovens tinha como características um sabor frutado e uma graduação de 5,1% ABV. Em 2007, tendo em conta os resultados pouco animadores nas vendas, a cerveja foi completamente reformulada trazendo um maior amargor e um reforço na graduação alcoólica para 5,5%. Aparentemente, este esforço não foi suficiente e a cerveja desapareceu em 2009.

É, no entanto, curioso verificar uma estratégia que muitos fabricantes de cerveja utilizam para melhor escoar o seu produto: o aumento do nível alcoólico. Existem vários casos clássicos que vão da Tuborg Royal Danish Strong Beer da minha juventude (que se bebia porque tinha 7,2%) ou à Belzebuth que, graças ao seus 13º, vendia-se mais do que uma Orval ou uma Triple Karmeliet numa casa da especialidade ali para os lados de Benfica.

É certo que uma boa cerveja não se mede pelo teor de álcool mas, olhando para o top 10 das melhores cervejas do Ratebeer, certamente podemos tirar algumas ilações: a média de graduação é de 11,7% tendo a menos alcoólica uns "meros" 9,5% ABV. Em resumo, desde que haja uma base sólida (malte e lúpulo) e bicharada adequada para a transformar, tipicamente mais álcool poderá querer dizer maior complexidade, melhor cerveja.

Isto não serve, no entanto, de explicação para a guerra em curso para o título de "cerveja mais forte do mundo". Em 1999, Jim Koch criou a Samuel Adams Millennium Ale e foi transposta a "barreira psicológica" dos 20º. Desde a Millenium que a Boston Beer Company, tem-nos dado a conhecer, através das Utopias, novos patamares na exploração do teor alcoólico possível de ser atingido, cifrando-se a versão de 2007 em 27% ABV.

Mas eis que em 2009, algures na Baviera, uma pequena cervejeira artesanal, a Schorschbräu, decide pôr em prática a velha fórmula da Eisbock de uma forma extrema. Este estilo de cerveja, reza a lenda, deve o seu nascimento ao acaso. Dois barris de Bock a fermentar passaram, por engano, o Inverno à mercê do gelo. Quando os cervejeiros provaram o seu conteúdo chegaram à conclusão que a cerveja que estava no centro do gelo era mais saborosa e forte. A explicação é simples, como a água congela mais rapidamente do que o álcool aquela parte concentrou a maioria do sabor e do álcool. Assim, graças à múltipla exposição da cerveja a este processo, a Schorschbräu Schorschbock, nasceu com 31% ABV.

Mais para o Norte, em terras normalmente mais conhecidas por outras bebidas de malte, a BrewDog, uma cervejeira artesanal muito pouco convencional em todos os aspectos, estava a ter a vida dificultada pelo governo escocês. Um dos pomos da discórdia foi a BrewDog Tokyo* uma cerveja que, com os seus 18,2º não agradou a vários iniciativas anti-álcool em curso. A resposta da BrewDog não se fez esperar e veio em duas partes: a criação da Nanny State (uma "Imperial Mild" com 1,1%) e da Tactical Nuclear Penguin, a cerveja mais forte do mundo à altura com 32º. E foi aqui que começou a guerra…

Uma pequena cervejeira italiana, a Revelation Cat, conhecida pelas suas ligações com nomes insuspeitos como a Mikkeller, De Molen ou De Proef, entra em campo com a Revelation Cat Freeze the Penguin, um "Ice Roasted Barley Wine" com 35º, decidido a congelar o pinguim escocês.

Entretanto, na Alemanha, a Schorschbräu contra-atacou com uma nova versão da Schorschbock. Resultado: a fasquia subiu para 40% ABV.

Tocados no seu orgulho, a BrewDog retaliou com a Sink the Bismarck, uma referência nada subtil ao afundamento do cruzador alemão Bismarck na 2ª Guerra Mundial. Para ajudar ao politicamente incorrecto ainda fizeram um vídeo promocional que pode ser visto em http://www.youtube.com/watch?v=blxE8SEkqwM

No meio disto tudo sobrou uma Imperial IPA com 41º e alguns alemães irados que não esperam muito tempo para se desforrar. Passados 3 meses, em Maio de 2010, a 3ª versão da Schorschbock está novamente no topo. 43º é a marca a bater e desta vez com dedicatória para a Escócia: " Schorschbock 43% Vol, porque os homens da Franconia não se vestem como raparigas".

Resta-nos aguardar pelos próximos episódios desta guerra, sendo que já há boatos que apontam para o envolvimento de outra grande potência, a Bélgica. Eu, pelo meu lado, só estranho os Estados Unidos estarem tão quietos. Mais dia, menos dia, aparece aí o Tio Sam a meter ordem na Europa.

Editado originalmente em 15/06/2010 em http://www.cervejasdomundo.com/Barbas4.htm

As cervejarias e as quase cervejarias

2010-06-19T14:32:00.000-07:00

Cervejaria: Pivnaya Kruzhka, Pushkin, Rússia
Webpage: http://pivkarta.ru/place/show/62/pivnaya-kruzhka/ (não oficial)

Nem só de cervejas e cervejeiras vive a minha colecção de bases. Na realidade, colecciono todo o tipo de bases que estejam relacionadas com a cerveja tais como as de associações de consumidores, festivais, lojas ou bares/cervejarias. Entra neste lote a base de hoje.

A Pivnaya Kruzhka é uma cervejaria localizada em Pushkin, nos arredores de São Petersburgo (existe uma cadeia de restaurantes com o mesmo nome em Moscovo e que tem a sua própria marca de cerveja, mas não estão relacionadas). Não sei muitos mais pormenores sobre ela, mas tendo em conta o actual panorama cervejeiro russo, certamente contará com um bom número de cervejas locais e de importação. Quem sabe se um dia não se transformará num brewpub como os vizinhos Tinkoff e Karl & Friedrich.
O termo cervejaria em Portugal, infelizmente, não é sinónimo de uma grande variedade de cervejas ou da fabricação das mesmas. É apenas um indicador de um estabelecimento onde se vende uma ou duas cervejas…

Mas nem sempre foi assim. Em meados do século XIX, haviam em Lisboa uma mão cheia de cervejarias que comercializavam a sua própria cerveja e cujos nomes, alguns, ainda hoje são reconhecíveis: Trindade, Jansen, Leão de Ouro, Alemã ou Portugália. Casas de tertúlia por excelência, numa época em que os consumidores davam muito mais atenção à nobre bebida, ficaram para sempre ligadas, quer à história da cerveja em Portugal, quer ao nosso património cultural. Os painéis de azulejo da Trindade, o nascimento do modernismo literário com o grupo da revista Orpheu na Jansen ou a introdução do naturalismo na Leão de Ouro (imortalizado por Columbano no quadro "O Grupo do Leão") atestam a sua importância.

Com as fusões das casas-mães destas cervejarias a sua singularidade foi-se desvanecendo até se transformarem (as resistentes) em restaurantes que servem as mesmíssimas cervejas que podemos encontrar noutro qualquer estabelecimento.

Nos finais do século passado, com o crescimento do consumo de cerveja no nosso país, surgiram vários projectos que deram novo alento aos apreciadores de cerveja. A fundação da Cervejeira Lusitana com fábrica própria em Carnaxide (após um início onde era produzida na Alemanha), a abertura de um brewpub da cadeira francesa Frog (The Frog at Expo) e a criação do conceito República da Cerveja foram momentos assinaláveis em Lisboa. Também no resto do país outros fabricantes surgiram assinalando-se o início da fabricação de cerveja no Day After em Viseu, no Ministério da Cerveja em Faro, na Fábrica do Inglês em Silves e na Beerhouse Madeira no Funchal.

No entanto, a economia, o desinteresse dos consumidores ou uma conjugação destes factores leva-nos hoje, em 2009, a um panorama desolador:

O Frog fechou e o Day After aparentemente também.
A Fábrica do Inglês deixou de produzir.
A Lusitana deixou de fabricar cerveja (os fermentadores deram lugar a um parque de estacionamento) deixando essa tarefa para terceiros e deixando cair a qualidade e variedade dos produtos iniciais.
O Ministério da Cerveja trocou a sala de brassagem por uma sala de restaurante para fumadores.
A República da Cerveja, cuja produção desde o início foi sempre assegurada pela Unicer, tem reduzido o número de cervejas produzidas.

Resiste estoicamente a Beerhouse Madeira alimentada pelos turistas que visitam a Marina.

Mas nem tudo são más notícias. Acaba de abrir uma nova cervejaria com fabricação própria, a Praxis, em Coimbra. Um projecto corajoso face à actual conjuntura que, haja qualidade no produto e maturidade por parte dos consumidores para o apreciar, será certamente um grande passo para o relançamento das cervejarias tal como existiam no século XIX.

Não somos um país de tradição cervejeira mas as novas gerações tem mais apetência para a procura e o reconhecimento de produtos diferentes e de qualidade. Esperemos que essa nova atitude seja cada vez mais extensível ao mundo da cerveja e que as novas exigências levem à criação de mais e melhores cervejas.

Editado originalmente em 07/05/2009 em http://www.cervejasdomundo.com/Barbas3.htm

A Ordem dos Cistercienses Reformados de Estrita Observância

2010-06-15T17:58:00.000-07:00

Cerveja: La Trappe Quadrupel

Cervejeira: Brouwerij de Koningshoeven, Tilburg, Holanda

Webpage: http://www.latrappe.nl

Se falarmos da "Ordem dos Cistercienses Reformados de Estrita Observância" a um apreciador de cervejas, o mais provável de acontecer é um encolher de ombros, mas uma referência aos monges trapistas (o nome pela qual a Ordem é vulgarmente conhecida) fará certamente brilhar alguns olhos.

Fundada em 1664, a Ordem acabou por ser conhecida por trapista graças à localização da primeira abadia em Soligny-la-Trappe na Normandia. Para nosso gáudio, os monges trapistas vivem em observância estrita da Regra de S. Bento, um conjunto de regras que desde o Séc. VIII orientam a vivência das comunidades monásticas. Como o capítulo 48 da Regra define que os monges deverão eles próprios garantir a sua subsistência através do trabalho, várias abadias começaram a produzir bens de consumo não só para a comunidade mas também para vender ao público. Para além dos queijos (aconselho vivamente o de Chimay), licores, pães, sabões ou detergentes, a cerveja é um dos produtos produzidos pelos monges e monjas.

A La Trappe é, hoje em dia, a única cerveja trapista fabricada fora da Bélgica. Fundada em 1881 por um monge francês que buscava uma alternativa para o crescente anticlericalismo no país natal, a abadia começou a vender cerveja, para financiar o mosteiro e várias obras de caridade, em 1884.

Das 7 abadias trapistas que actualmente produzem cerveja, Koningshoeven foi sempre a que teve a vertente comercial mais activa, quer na produção (de 1969 a 1980, a cerveja foi fabricada pela Brasserie Artois), quer na comercialização (a exportação de cerveja, por exemplo, começou em 1985).

Este facto, aliado à idade avançada da comunidade, levou a que, em 1999, fosse formada uma empresa responsável pelo fabrico e comercialização da cerveja, em consórcio com uma das grandes holandesas, a Bavaria.

Dada essa aparente contradição com aquilo que a congregação defendia para os seus produtos, a Associação Trapista Internacional, decidiu proibir a utilização do logótipo de produto trapista nas garrafas de La Trappe. Só em 2005, após terem sido dadas garantias de que os monges participariam mais activamente na produção da cerveja, o logótipo pôde voltar a ser usado.

Esta história remete-nos para a reflexão do tradicional vs. industrial. Na vizinha Bélgica, depois de ter recriado um estilo de cerveja em vias de extinção, Pierre Celis, viu-se obrigado, por força de um incêndio que destruiu a sua Brouwerij de Kluis, a vender a marca Hoegaarden à Interbrew (actual InBev). Rapidamente descobriu que a qualidade da cerveja começava a decair e mudou de ares para os Estados Unidos onde recriou novamente a essência das witbiers com a excelente Celis White.

Não é caso único, infelizmente. Se há cerca de 10 anos me perguntassem qual seria o meu top 5 de German Pilsener eu incluiria no lote a excelente Pils da Cervejeira Lusitana sem hesitações. Hoje em dia, longe dos tempos áureos da fábrica de Carnaxide (actualmente um parque de estacionamento…) a Pils é uma cerveja banal.

Casos há em que, aparentemente, a qualidade das cervejas é inalterada. Vamos ver, por exemplo, por quanto tempo se mantém o carácter artesanal das Baden Baden depois da compra pelo Grupo Schincariol. Cabe-nos a nós como consumidores e apreciadores de cerveja estarmos atentos e demonstrar junto dos produtores o nosso desagrado pelas eventuais descidas de qualidade dos seus produtos. Vale o que vale, mas pelo menos ficamos de consciência tranquila.

Editado originalmente em 28/12/2008 em http://www.cervejasdomundo.com/Barbas2.htm

As cervejas que parecem que são, mas afinal não são...

2010-06-15T16:56:00.000-07:00

Cerveja: Pragold

Cervejeira: Pivovarenniy Dom, Baku, Azerbaijão

Webpage: http://www.nikah.az/?id=293&page=pivovarenniy_dom (não oficial)

Quando recebi esta base fiquei na dúvida se seria originária do Azerbaijão ou seria de alguma obscura cervejeira checa, já que ostenta sem pudores o epíteto de "Czech Premium Beer". Uma pesquisa pela Internet veio a confirmar que afinal é mesmo produzida pela Pivovarenniy Dom, um brewpub situado em Baku. Esta incongruência deu o mote para este "À base de cerveja", as cervejas que parecem que são, mas afinal não são...

Não precisamos de ir à Ásia Ocidental para encontrarmos um exemplo de confusão cervejeira. Basta irmos ao café da esquina e lá está um rótulo vermelho a dizer Super Bock. Entre nós desde 1927, não faço ideia se a Super Bock algum dia foi uma verdadeira Bock, ou seja, segundo aquilo que está definido para o estilo, uma cerveja cujo sabor é dominado pelo malte e cuja aparência poderá variar entre o cobre e o castanho. O que é certo é que a marca perdurou e hoje faz parte da nossa cultura cervejeira.

Naturalmente que existem outros casos semelhantes: a Greene King IPA é na realidade um Bitter, as supostamente mexicanas Desperados e Salitos são produzidas, respectivamente, em França pela Fischer e na Alemanha pela Krombacher e grande parte das pils(e)ners que podemos encontrar nada têm em comum com aquilo que os checos ou os alemães idealizam no estilo.

O caso mais interessante é a da Baadog, uma cerveja (bastante aceitável, por sinal) da "Mongólia". Na realidade trata-se de uma Vienna, cuja receita foi desenvolvida por um cervejeiro alemão que foi viver para a Mongólia e que graças a um empresário inglês é agora produzida pela Celtic Brew em County Meath na Irlanda. A isto chama-se multiculturalismo :-)

No meio de isto tudo há duas lições a reter:

Independentemente do que diz a garrafa o que importa mesmo é o que está lá dentro. Não devemos coibir-nos de experimentar e avaliar por nós próprios o conteúdo, ainda que por vezes o rótulo seja enganador.
A origem das cervejas não é indicadora da qualidade das mesmas. Há belgas más e surpresas bastante agradáveis que podem vir de locais tão insuspeitos como o Sri Lanka, Estónia, Nigéria, Japão ou Brasil.

Editado originalmente em 17/12/2008 em http://www.cervejasdomundo.com/Barbas1.htm